About cierrademarest

Неисправности и ремонт электрического котла отопления

Протестируйте сеть в сети и убедитесь, что автомат защиты в электрощите не сработал. Используйте мультиметр для замера напряжения на контактных клеммах устройства – допустимые значения составляют 220-230 Вольт. Отсутствие питания часто спровоцировано сгоревшим предохранителем или отключением УЗО из-за скачка напряжения в сети.

Отключение термозащиты на нагревательном элементе указывает на перегрев. Отсоедините от сети, нажмите кнопку复位 на ТЭНе. Проверьте циркуляцию жидкости: завоздушенность системы или поломка насоса вызывают резкому росту температуры. Выполните стравливание воздуха через клапаны на радиаторах.

Накопление известковых отложений на трубчатых нагревателях ухудшает теплоотдачу на 20-50% в год. Для удаления извлеките нагреватель, погрузите в кислотный раствор (концентрация 15%) на несколько часов. Контролируйте сопротивление изоляции мегомметром – норма составляет более 500 кОм.

Некорректные показания датчика температуры вызывают преждевременное отключение прибора. Проверьте сопротивление термистора при +25°C: для термисторов норма составляет 10 кОм. Разница свыше 15% необходима замена датчика. Окисленные соединения силового реле зачистите мелкозернистой наждачной бумагой.

Странные звуки при функционировании помпы указывает на загрязнении или поломке подшипника. Демонтируйте насос, удалите механические частицы из крыльчатки. При шума без вращения протестируйте конденсатор – его значение должно совпадать номиналу с погрешностью 10%.

Диагностика и устранение ошибок на дисплее котла

Сначала определите шибку, который мигает на экране. Ознакомьтесь с технической документацией вашего теплогенератора, где указана расшифровка ошибок. Без правильной расшифровки ремонт невозможен.

Широко распространена неисправность, связанная с нарушением циркуляции теплоносителя. Проверьте, включен ли насос. Прислушайтесь к гулу и проверьте вибрацию корпуса. Если агрегат не работает, измерьте вольтаж на его клеммах. Отсутствие питания подтвердит проблему в плате управления или проводке.

Код, сигнализирующий о превышении температуры, часто вызван накипью на ТЭНе. Отсоедините питание, опорожните систему и визуально оцените состояние ТЭНа. Слой накипи более 2 мм сильно снижает теплопередачу и необходима механической очистки или замены детали.

Неисправности сенсоров выражаются некорректных показаний температуры. Примените тестер для замера сопротивления. Для стандартного датчика при 25°C номинал равен примерно 10 кОм. Показание, сильно отличающееся от технических характеристик, подтверждает его поломку.

Отображение данных о неисправности по давлению в системе требует контроля манометра. Если стрелка находится в допустимом диапазоне, вероятна неисправность самого контрольного прибора или проблемы с подключением. Падение давления часто обусловлено протечками или неисправностью расширительного бака.

Контроллеры редко подлежат восстановлению в домашних условиях. Тщательно проверьте ее на предмет следов горения, вздувшихся конденсаторов или трещин. Такие повреждения необходимо обращения в сервисный центр для квалифицированной помощи.

После любого самостоятельного вмешательства, перед запуском, проведите контрольную сборку и тестирование контактов на предмет надежности контакта. После этого подайте питание на устройство для проверки его работоспособности.

Проверка и замена предохранительного клапана и термозащиты

Регулярно выполняйте стравливание через предохранительный клапан. Поверните его рукоятку против часовой стрелки, пока не пойдет вода и не последует характерный шипящий звук. Отсутствие течи после закручивания или непрекращающееся подтекание указывают на необходимость замены.

Активированный термопредохранитель часто требует ручного включения. Отыщите на панели управления красную кнопку или надписью «Reset». Нажмите на нее. Если агрегат сразу отключается, ищите причину в накипи на трубчатом нагревателе или поломке термодатчика.

Для замены защитного элемента обесточьте котел и перекройте вентили на подводящих трубах. Удалите жидкость через спускной клапан. Гаечным ключом на ½ или ¾ дюйма демонтируйте изношенный клапан. Резьбовое соединение нового уплотните герметизирующей лентой или льняной паклей и установите на место. Номинальное давление срабатывания клапана маркировано на корпусе (обычно 2,5 или 3 бара) и обязано совпадать старому образцу.

Чтобы демонтировать терморегулятор требуется открыть доступ к панели управления. Когда аппарат обесточен, уберите предохранительный щиток, отсоедините клеммные колодки и аккуратно извлеките прибор из посадочного места. Сменный регулятор обязан обладать идентичными присоединительными размерами и соответствующим диапазоном температур, как правило, до 90–110°C.

После завершения монтажа залейте жидкость в систему, перекройте запорные вентили и проконтролируйте места стыков на предмет протечек при номинальном давлении. Убедитесь, что защитный клапан остается сухим в рабочем режиме, а регулятор температуры правильно прекращает подачу тока при достижении заданного максимума.

Чистка теплообменного аппарата от отложений

Чтобы удалить наслоения необходим бустер, помпа, очищающая жидкость и средства индивидуальной защиты.

1. Отсоедините агрегат от электропитания и закройте вентили на подводящих трубах.
2. Опорожните внутренний контур используя штатный сливной кран.
3. Осторожно отсоедините питающие провода и демонтируйте агрегат, как указано в мануале.

Рекомендуется один из двух способов очистки удаления накипи:

• Промывка химией: Соедините промывочную станцию с контуром. Используйте ингибированную кислоту (например, на основе адипиновой) концентрацией 3-7%. Обеспечьте циркуляцию раствора от 30 до 60 минут нагревая до 40-50 градусов.
• Механическая очистка: При значительных отложениях аккуратно обработайте каналы щеткой из нейлона. Не используйте металлические инструменты, дабы не поцарапать внутренности.

Когда очистка закончена произведите нейтрализацию кислоты специальной щелочью. Промойте систему обильно проточной водой с давлением 1-1.5 атмосфер. Убедитесь в сохранности уплотнителей перед обратной сборкой. Заполните контур деминерализованной водой чтобы избежать повторного появления отложений.

Устранение неисправностей циркуляционного насоса: источники гула и прекращения работы

Прежде чем что-либо делать отключите прибор от сети и перекройте шаровые краны на трубах подвода.

Гул помпы без вращения вала обычно происходит из-за окисления вала ротора после долгого простоя. Нужно разобрать насос и вручную провернуть вал с одновременной очисткой. Демонтируйте крышку, найдите шлиц вала, покрутите его с помощью отвертки прилагая усилие.

Постоянный гул и вибрация обычно указывают на воздушную пробку в гидравлическом контуре. Найдите кран Маевского на корпусе насоса, стравите воздух отверткой до появления сплошной струи жидкости. Завоздушивание часто случается после долива теплоносителя.

Посторонний шум в подшипниках говорит о выработке. Увеличенные зазоры и люфт вызывают дисбаланс рабочего колеса. Поможет только замена подшипникового узла, ведь отбалансировать его не получится.

Насос не подает признаков жизни контролируйте тестером. Отсутствие напряжения на клеммах указывает на проблему в цепи питания или в электронике котла. Питание подается, но ротор неподвижен – возможно, повреждена обмотка электродвигателя. Измерьте сопротивление обмоток, сопротивление между фазами должно быть одинаковым, а на корпус – обрыв.

Профилактические меры включают установку фильтра-грязевика на входе в котел и соблюдение требований к качеству теплоносителя. Вода, богатая солями вызывает известковые отложения на крыльчатке, нарушая балансировку. Заливайте только дистиллят или специальные жидкости.

Поиск и замена сгоревшего ТЭНа

Первый признак неисправности нагревателя – прибор не нагревает воду, несмотря на горящий индикатор питания и циркуляционный насос работает. Нередко выбивает автомат в распределительном щитке.

Для определения неисправности потребуется мультиметр.

1. Абсолютно обесточьте агрегат, отключив от сети.
2. Открутите крышку, ослабив крепежные винты.
3. Визуально осмотрите элемент. Следы трещин, вздутий, почернений или следы обильной накипи говорят о неисправности.
4. Снимите кабели с контактов ТЭНа.
5. Установите на мультиметре режим омметра.
6. Прикоснитесь щупами к контактным штырям ТЭНа. Исправная деталь будет иметь сопротивление в диапазоне 20-70 Ом. Обрыв цепи указывает на обрыв.
7. Проверьте, нет ли замыкания на корпус. Первым щупом дотроньтесь до контакта, другим – металлической трубки или корпуса ТЭНа. На дисплее должна быть единица, указывающая на отсутствие контакта. Любые другие значения говорят о коротком замыкании.

Если диагностика выявила поломку, подберите новый ТЭН.

• Приобретите абсолютно аналогичный новый ТЭН. Необходимо точное соответствие по всем параметрам: мощность, напряжение, размеры, форма и тип резьбы.
• Приготовьте новый уплотнитель из паронита или силикона. Замена уплотнителя обязательна, иначе будет подтекать.
• Вам могут пригодиться набор гаечных ключей, отвертки, ветошь, инструмент для зачистки изоляции.

Процедура замены выполняется в строгой последовательности.

1. Удостоверьтесь, что устройство отключено от сети.
2. Изолируйте систему, перекрыв запорную арматуру.
3. Опорожните систему через дренажный вентиль. Используйте тару для сбора воды.
4. Снимите фиксирующие гайки или болты, удерживающие нагреватель. Возможно фланцевое крепление.
5. Осторожно извлеките вышедший из строя элемент, стараясь не деформировать посадочное гнездо.
6. Тщательно очистите посадочное гнездо от остатков старой прокладки и отложений накипи.
7. Поместите свежий уплотнитель.
8. Установите новый ТЭН и равномерно затяните крепления. Не допускайте смещения.
9. Соедините провода с клеммами согласно обозначениям.
10. Верните на место крышку.
11. Откройте запорные краны и наполните контур водой, выпустив воздух посредством воздушного клапана.
12. Проверьте, нет ли подтеканий в месте установки.
13. Подключите электричество и убедитесь в корректной работе.

Не активируйте оборудование без воды – это сразу же уничтожит новый ТЭН.

Восстановление контактов в клеммной колодке

Перед началом любых манипуляций полностью de-energize прибор и убедитесь в отсутствии напряжения на клеммах с помощью мультиметра.

Осмотрите контакт на наличие видимых повреждений: окисленные контакты, оплавленный пластик, белый или зеленый налет, разболтавшееся соединение.

Проблема	Способ устранения	Инструменты и материалы
Коррозия контактных площадок	Зачистите поверхности абразивом до чистого металла. После очистки нанесите токопроводящую антиоксидантную пасту.	Шлифовальная шкурка, контактная смазка, ткань.
Ослабление механического зажима	Подкрутите винты с моментом затяжки 1.2-1.5 Н·м. Соблюдайте момент затяжки, иначе можно испортить резьбу или проводник.	Отвертка нужного размера, измеритель крутящего момента (опционально).
Разрушение корпуса или интенсивная коррозия	Замена всей клеммной группы. Используйте колодку с номинальным током, аварийный вызов электрика (eprpglobal.net) равным или большим исходного значения.	Запасная колодка, шуруповерт, пассатижи, съемник изоляции.

При зачистке концов жил снимайте изоляцию ровно на такую длину, чтобы провод полностью вошел в зажим. Провода с многими жилами необходимо оконцевать наконечниками.

После сборки проверьте надежность фиксации: попытайтесь аккуратно потянуть проводник из зажима. Удостоверьтесь в затяжке всех соединений. Убедитесь в отсутствии перегибов и скручиваний проводов.

Калибровка и тестирование манометра

Первым этапом является визуальный осмотр манометра. Убедитесь, что стрелка прибора не залипла на нуле. На стекле не должно быть трещин, внутри – влаги или следов.

Для контроля точности показаний необходим эталонный прибор. Подсоедините контрольный прибор к системе через тройник. Сравните показания двух устройств при рабочем и отключенном состоянии теплогенератора. Допустимое расхождение не должно превышать 0,2 бара.

Статус системы	Значение на основном приборе (бар)	Показания контрольного манометра (бар)	Вывод
Штатный режим	1.5	1.6	В пределах нормы
Система отключена	0.8	1.0	Нужна регулировка

Калибровка электромеханического реле давления производится корректировкой регулировочных гаек. Большая пружина задает диапазон срабатывания (разность давлений), маленькая – максимальное давление выключения. Для увеличения порога отключения гайку поворачивают по ходу часовой стрелки. Один целый оборот меняет показатель приблизительно на 0.5 атмосферы.

Протестируйте работу защиты. Сымитируйте аварию, выпустив часть теплоносителя через подпиточный кран. Наблюдайте, при каком давлении реле размыкает контакты. Штатный диапазон отключения агрегата – от 0.5 до 0.8 бар. Если не произошло размыкания при падении ниже 0.5 бар, требуется замена датчика.

Проверьте целостность электрической цепи. С помощью мультиметра в режиме прозвонки проверьте, что контакты реле замыкаются при нормальном давлении и размыкаются при аварийном. Изоляционное сопротивление между частями под напряжением и корпусом не должно быть менее 1 МОм.

В случае обнаружения отклонений, неустранимых регулировкой, установите новый контроллер. Выберите модель с аналогичными параметрами по давлению, току коммутации и типу подключения.

Котел не запускается: диагностика электропитания

Удостоверьтесь в подаче 220 В на клеммных соединениях агрегата. Обнаружьте вводную клеммную колодку либо контакты автомата на управляющей плате.

Используйте мультиметр в режиме измерения переменного напряжения. Щупы установите между контактами фазы и нуля. Рабочая сеть демонстрирует значение 210-230 В.

Убедитесь в исправности защитных аппаратов. Проверьте автомат в электрощитке, УЗО и независимый выключатель, находящийся возле теплогенератора. Активируйте их, если они выключены.

Протестируйте исправность сетевого кабеля. Выключите напряжение, потом проверьте целостность жил кабеля мультиметром на отсутствие обрыва между вилкой и клеммами внутри прибора.

Исследуйте плавкий предохранитель на плате управления. Установите вместо него идентичный с тем же номинальным током, если виден обрыв нити или почернение.

Убедитесь, что розетка функционирует, подключив к ней другой прибор. В случае отсутствия питания проконтролируйте контакты внутри розетки.